Le blog de Dave

Certains, au fond de la salle, se sont plaint que je vous avais livré deux desserts de suite ces dernières semaines. J’ai entendu. Je vous ai compris. Voici donc un plat intelligemment salé, comme la saveur de la sauce teriyaki chère aux Japonais. Loin du poisson cru, voici donc un porc cuit, avec sa petite vinaigrette au wasabi, histoire d’être vert de bonheur.

L’ex-trois étoiles Alain Senderens propose des plats plus simples dans son restaurant, avec son chef Jérôme Banctel. Ils viennent de sortir un tome de la série Dans votre cuisine (Flammarion). On fond devant une cuisine parfois sophistiquée mais aussi pleine de trouvailles à notre portée, comme ces noisettes d’agneau.

Avec la nouvelle ordonnance, le veau ne sera plus une viande blanche. La filière se mobilise pour expliquer le progrès réalisé

Suite de mes aventures de couple avec Betty Bossi. Voilà qu’elle m’a piqué ma place devant le grill, alors que cela a toujours été une activité d’homme. Mais elle ne respecte rien. Et elle s’amuse à imaginer des recettes sucrées-salées ou à fournir une planchette en cèdre pour griller-fumer viandes et poissons sur le BBQ. Le tout dans un livre «pas à pas», où l’on suit la préparation en photos. Bon, elle ne s’en tire pas si mal, la minette, devant ses braises, comme pour ce «rôti des pirates».

Ce week-end, l’ovin va trôner sur de nombreuses tables romandes. Mais d’où vient-il et à quoi faire attention?

J’aime bien le sésame. Petit, je me régalais de ces espèces de croquants de sésame caramélisés dont le goût restait en bouche longtemps après avoir fini le paquet. Et ces drôles de graines, torréfiées après avoir été récoltées sur une grande plante, conviennent aussi très bien en cuisine. Comme dans ce sauté de bœuf très asiatique.

Un livre se plonge dans les cuisines des abbayes, là où les moines faisaient bio sans le savoir et où les recettes sont éternelles.

C’est le début de l’année et on est encore plein de bonne volonté, plein d’allant pour mettre de l’ordre dans sa vie et… dans ses bibliothèques. C’est ainsi qu’occupé à trier mes quelques livres de cuisine, je suis retombé sur cette recette qui emballe l’agneau et les invités: le filet au poivre et à la pistache.

J’adore la cuisine espagnole. Bien sûr, me répondront les puristes qui ne jurent que par l’Italie, c'est une cuisine de paysans et de pêcheurs, elle est trop riche en huile d’olive et en sauce. C’est un peu vrai, mais c’est bien ce qui lui donne du goût. Alors j’ai bondi sur ¿Hola qué cook?, un joli livre des éditions Mango, j’ai feuilleté, salivé, avant de vous choisir una tapa muy fácil, ces albondigas en salsa.

C’est toujours le problème quand on réussit une recette: on a tendance à la faire et à la refaire encore. Prenez ces filets mignons de porc au soja et gingembre: on les a aimés une première fois, on les a aimés une deuxième fois et on les aimera encore si on arrête de les faire chaque semaine à nos invités… En plus, leur cuisson basse température donne une chair extraordinaire.

Il y a un truc que les Thaïlandais font mégabien, ce sont les salades. Des préparations rapides, des goûts affirmés, des équilibres de saveurs intéressants. Comme ce lap au bœuf idéal pour un jour d’été, qui allie viande et légumes acidulés.

Face à la production de géants de la viande valaisanne, une vingtaine d’artisans préparent toujours leurs salaisons à l’ancienne

Bouchers et cuisiniers suisses et français ont confronté les différentes races pendant deux jours à Montreux, avant de terminer par un grand repas chez Philippe Rochat. Une manifestation concoctée par Daniel Chatagny, de l'Ecole professionnelle de Montreux, Benoît Violier, chef de cuisine chez Philippe Rochat, et Jean-Pierre Golay, président de l'Amicale vaudoise des chefs de cuisine.

Tiré des "Recettes de Papilles et Molécules", voici le gigot d’agneau au romarin, casserole de panais à la cardamome.

Ce qu’il y a de bien, avec la cuisine asiatique, c’est qu’elle est souvent basée sur des préparations ultracourtes, des cuissons rapides et un bel équilibre de goûts. Alors que je suis en train de prendre un cours de cuisine vietnamienne à l’heure où vous lirez ces lignes, je vous glisse une recette… thaïlandaise, que j’ai glanée dans un album Larousse très sympa, Epices & Saveurs du monde, parmi les 100 recettes qu’il propose. Voici donc le porc à l’ail et au piment frais.

Avec le froid me viennent des envies de plat de brasserie, de trucs un peu mijotés, chaleureux, canaille. Comme cet excellent pot-au-feu de l’autre soir chez Romano. Ou de ce gigot d’agneau confit déniché dans un bouquin plein de malices, Je connais mes classiques (Ed. Marabout), où le chef français Danyel Couet, installé en Suède depuis quinze ans, donne de grands coups d’audace à des monuments du répertoire culinaire. Attention: pour cette recette, il vous faudra du film alimentaire résistant au four. Ça ressemble à du papier transparent et ça s’achète dans les bons magasins spécialisés.

Si les Espagnols ont leurs tapas, les Japonais ont leurs yakitori. Dans ces restaurants, on déguste avec les doigts des mets à cuisson rapide, souvent caramélisés. Si, au départ, yakitori voulait dire «oiseau grillé», les Nippons ont élargi la gamme des produits à passer sur la braise, sur des brochettes, histoire de pouvoir les grignoter debout au comptoir en buvant un saké ou une bière. J’ai appris tout ça en lisant un petit livre de la collection Toquades (Ed. First), Yakitori entre amis, de Marie Chevalier. J’ai aussi appris qu’il fallait faire tremper les piques en bois dans l’eau au moins une heure pour éviter qu’elles brûlent sur le barbecue. A défaut de braise, essayez la plancha ou le gril. Voici des boulettes de veau, gingembre et citronnelle en entrée, et des ananas aux épices pour le dessert.

La cuisine africaine traditionnelle est en recul, selon Alexandre Bella Ola. La société change, «les produits qu’on trouvait facilement au village se font plus rares. La femme africaine est presque occidentalisée, elle a moins de temps.» Il sait de quoi il parle. Ce fils de cuisinier camerounais est pourtant d’abord devenu comédien, dans son pays puis à Paris. En 1995, il ouvre un premier restaurant, en amateur. Devant les difficultés qui s’amassent, Alexandre comprend qu’il doit apprendre. Il passera quatre ans en formation dans les meilleures tables françaises, chez Robuchon notamment.