Le blog de Dave

«Dès que j’ai posé le pied dans cette ville (ndlr.: Paris), je me suis sentie immédiatement comme à la maison.» Fumiko Kono détonne dans la gastronomie française. D’abord parce qu’elle est une femme, chose encore rare dans la haute gastronomie. Ensuite parce qu’elle est Japonaise, une nationalité qu’on confine volontiers au rôle de stagiaire au fond de la cuisine. Enfin parce qu’elle est venue à la gastronomie sur le tard. Et surtout, peut-être, parce qu’elle a imposé un style étonnant fait de légèreté, de simplicité, de grâce, résultat de son parcours atypique.

Vous saviez, vous, que Lausanne était membre du réseau Délice, soit le réseau des villes gourmandes du monde. Attention, à côté de la capitale vaudoise, il y a quelques poids lourds, comme Lyon, Barcelone, Gênes, Birmingham, Milan, Madrid, Osaka ou Canton. Selon Délice, la cuisine, c'est: une composante de la culture d’une ville; un élément essentiel de la qualité de vie; un facteur de santé; un outil de promotion des villes. Les 17 villes membres sont reconnues "pour leur tradition gastronomique, le savoir-faire de leurs professionnels, l’excellence de leurs produits et la richesse de leur art de vivre en matière culinaire." Vous reconnaissez Lausanne? Tant mieux.

«Les étrangers connaissent souvent la trilogie raclette-fondue-chocolat. Mais notre cuisine est aussi diversifiée et riche que celle de la France ou de l’Italie. Savez-vous qu’il y a 450 sortes de fromages ici ou 100 cépages dans nos vins?» Quand il défend la cuisine helvétique, Michel Ferla, directeur adjoint de Suisse Tourisme, sait être convaincant. Il avait développé le concept des Escapades gourmandes, il y a trois ans, une série de parcours touristiques autour du goût.

Marc de Champérard, hédoniste et auteur du guide gastronomique du même nom, publie un recueil de petits textes savoureux. Marc de Champérard est Lyonnais, et cela se sent. Depuis trente ans, il parcourt toute la France à la recherche du restaurant inconnu, du boucher authentique ou du boulanger passionné. Son guide les présente tous chaque année. L’hédoniste, comme il se décrit, vient de publier un petit bouquin à savourer, où ses textes courts et incisifs pourfendent la malbouffe et la cuisine politiquement correcte.

Véritable somme cynégétique et gastronomique, le livre de Benoît Violier, La cuisine du gibier à poil d’Europe, vient d’être récompensé par la Société nationale des Meilleurs ouvriers de France, qui lui a décerné son Grand prix du livre. Quoi de plus normal pour le chef de cuisine du Restaurant Philippe Rochat, à Crissier, qui a été lui-même Meilleur Ouvrier de France en l’an 2000. Le jury a particulièrement apprécié «l’exhaustivité, la rigueur et l’inventivité» des quelque deux cents recettes dédiées à toutes les espèces de grand gibier chassable sur le continent européen. Le livre avait déjà obtenu le Prix de la littérature gastronomique 2008, octroyé par l’Académie internationale de la gastronomie. Le recueil, déjà vendu à plus de 6500 exemplaires, en est à sa 2e édition.

La cuisine du gibier à poil d’Europe, de Benoît Violier. Photographies de Pierre-MIchel Delessert, textes de Blaise Guignard, Ed. Gerfaut. www.opusculinaire.com.

François Couplan, le chantre des plantes sauvages, publie sa nouvelle encyclopédie pour faire redécouvrir les trésors de nos champs.

Il y a l’ortie, bien sûr, que l’on chasse de nos jardins, alors que ses jeunes pousses font de merveilleuses salades et que ses graines, grillées à la poêle, ajoutent de la saveur aux plats (sans parler des vertus aphrodisiaques que certains leur prêtent). Il y a la benoîte urbaine, dont la racine remplace le clou de girofle. Il y a les feuilles de fraisier qui sont comestibles crues lorsqu’elles sont jeunes et qui contiennent énormément de vitamine C. Il y a…

Les Jeunes Restaurateurs d’Europe, section suisse, sortent un livre de cuisine commun où chacun a proposé trois de ses plats. La relève pointe le bout de ses papilles. C'est un livre actuel et novateur, un extraordinaire album de toutes les régions de Suisse.» En présentant Talent & Passion, le livre que les Jeunes Restaurateurs viennent de publier, Pierrick Suter, le vice-président romand, ne cache pas sa joie. Le chef de l’Hôtel de la Gare de Lucens et ses 34 collègues ont décidé de se présenter, en offrant chacun trois recettes, fort bien photographiées par Markus Gyger.

Une version mobile de notre guide des restaurants romands est désormais disponible spécifiquement sur les téléphones d’Apple. Il y a bien sûr la version papier de notre guide Le Coup de fourchette. Mais, dès aujourd’hui, vous pouvez également l’emporter partout avec vous sur votre iPhone (et exclusivement sur celui-ci). C’est la première application suisse dédiée aux restaurants faite pour l’iPhone.

Quand ils jouent avec, rien ne viendra distraire les hommes de leur gril, sauf peut-être l’heure de l’apéro. Sans doute depuis la nuit des temps et la découverte du feu, la cuisson sur les braises est l’apanage de l’homme qui s’y découvre soudain des talents de cordon bleu. Alors, quand les beaux jours reviennent, les grils et autres barbecues ressortent de la cave. Et les livres apparaissent dans les rayons des librairies. Petit tour de la question.

Suite à un papier sur le nouveau livre de cuisine scolaire, Yvan Schneider, prof de cuisine à Vevey et à la HEP, m'a invité à un cours un peu extraordinaire. D'un côté de la classe, on préparait à manger comme au mésolithique et au néolithique, de l'autre, on bricolait moléculaire. Et j'ai appris plein de choses. Enfin, surtout sur le méso- et néolithique. Et sur la façon de retenir l'attention de grands ados un peu dissipés.

RENCONTRE: «Il y a tant de cultures qui habitent mon pays qu’il est normal que notre cuisine s’en soit enrichie.» Reuben Riffel a 35 ans et vient d’Afrique du Sud, du Western Cape pour être précis. C’est là, dans la petite ville viticole de Franschoek, qu’il a ouvert son restaurant, baptisé simplement Reuben’s, où il sert 120 couverts par jour.

Cela fait bientôt une année que l’Atelier cuisine distille ses cours dans son bel espace de Vevey. Les deux Jérôme qui gèrent cette petite entreprise (Rottmeier et Baxas) ont décidé d’offrir leurs recettes aux participants de leurs cours, mais également à tout un chacun, depuis son PC ou depuis son téléphone mobile.

L’observatoire international de tendances Future Foundation et, par la suite, Libération l'affirment: une nouvelle race d'hommes est née et ils l'ont baptisée "gastrosexuel". De quoi cause-t-on? D'un individu de sexe masculin, âgé en moyenne entre 25 et 44 ans, fondu de cuisine et qui fait de cette passion une arme fatale pour draguer la minette. En gros, des mecs qui adorent faire à manger et qui en profitent pour inviter de charmantes dames qu'ils séduisent par leurs plats avant des desserts où la chair remplace la chère. Le thème est tellement bien développé qu'il y a même un site internet où vous pouvez faire le test (en anglais). Site internet qui vante les mérites de la marque de plats cuisinés qui a commandé l'étude à Future Foundation, c'est bien fait, non? Le quotidien français, lui, a tenté de dégoter quelques spécimens de cette nouvelle race, histoire d'humaniser ce qui n'était qu'un concept marketing. Mais, dans le fond, pourquoi un homme qui fait à manger éveillerait-il davantage les fantasmes qu'une femme?

Les bouquins de recettes nippones s’accumulent ce printemps sur les rayons des librairies. L’occasion de découvrir les sushis, certes, mais aussi beaucoup plus. Tout est de la faute des touristes japonais! Quand ils ont commencé à visiter l’Europe en masse, dans les années 1970, ils ne pouvaient pas manger notre nourriture tous les jours. «Elle était trop lourde», raconte Junko Takasaki, journaliste japonaise à Paris. Des restaurants s’ouvrent alors mais on ne trouvait pas à cette époque les produits nippons en Europe: ils se sont alors concentrés sur les sushis et les yakitoris, deux préparations faciles à réaliser ici.

Oui, je l'avoue et j'ai honte: je n'avais jamais mis les pieds au Guillon. C'est un comble: j'étais allé à une soirée des Tastevins en Bourgogne, j'ai tâté de la Confrérie des Costes-du-Rhône, et je n'étais jamais allé dans la confrérie locale, celle du vin vaudois, le Guillon. Heureusement, j'ai de bons amis. Deux d'entre eux nous ont invité à un des Ressats de printemps, dits du Patrimoine. Et c'est vraiment bien. Pourquoi aller chercher ailleurs, hein?

C'est toujours une émotion quand le guide arrive de l'imprimerie, encore tout frais, avec une petite odeur de papier et d'encre indéfinissable. Le  nouveau guide gastronomique de 24 heures, le Coup de fourchette, m'est arrivé aujourd'hui. Ca n'a l'air de rien, mais c'est l'aboutissement de semaines de travail, de tests, de vérifications, de revérifications, de corrections. Mais le bébé est beau. Il faut dire qu'on a tout changé... sans changer l'esprit. Je m'explique.

Article paru dans 24 heures du 3 avril 2009, photo Edouard Curchod

Il a beau être «retraité» de son Rosalp de Verbier, le portable de Roland Pierroz ne cesse de sonner. Ici, c’est un Italien qui voudrait le voir représenter son huile d’olive. Là, un entrepreneur qui fait appel au consultant en restauration. Il faut dire que le «Padrino de Verbier» — comme certains l’appellent — possède autant de contacts privilégiés dans son carnet d’adresses que de talent culinaire. Pas étonnant que Philippe Rochat, président du Bocuse d’or helvétique, ait fait appel à lui pour organiser la finale européenne du concours de cuisine qui aura lieu à Genève en juin 2010.

Au moment d'embarquer, l'aube jetait une extraordinaire lumière rose sur le lac, d'un calme d'huile. Les couleurs du petit matin sont les plus belles du monde. En fait, j'ai eu le privilège de partir sur la barque d'Alain Schmid, pêcheur professionnel à Vidy, l'autre matin. L'occasion de partager quelques heures avec un passionné de 25 ans qui a toujours voulu sa barque sur le Léman. Bien sûr, le métier est dur. Essayez de vous lever à 5 heures du mat', un matin de décembre, d'enfiler quelques couches d'habits sous votre ciré et de vous embarquer dans la brume et le froid pour aller relever des filets. Mais quand on aime...

Caviar, foie gras, sel rare ou thé d’exception: Luxfood offre à manger chic… et cher.

La fête du cochon est devenue une bonne affaire. La Haute-Ajoie revendique sa paternité. «Ils en font même à Delémont, maintenant. » La voix de cet édile du village de Réclère est outrée. «Et en plus, là-bas, ils la servent avec des pâtes», renchérit un autre élu de Haute-Ajoie, cette région comprise entre Porrentruy et la frontière française, qui vient de se proclamer «Berceau de la Saint-Martin».